中国每年有那么多匹马被屠宰，可是在国内几乎看不到有人吃马肉，这些马肉都去哪了？原来，它们都悄无声息地流向海外，构建起一个鲜少人知的“隐形帝国”。 故事要从一个“极寒车间”说起。 山东菏泽，一座不起眼的小县城，却藏着中国最大马肉加工厂之一。 厂房门一开，冷气扑面，室温常年低到零下30多度，进车间得抢时机，不然机器冻得直接罢工。 马匹刚过检疫门，48小时内就被屠宰、分割、真空包装、速冻搞定，环节精确到分钟。 一袋袋散发寒气的盒装肉被堆上卡车，走冷链一路漂到天津港、青岛港，然后，登船出发，一去不回。 新疆伊犁、内蒙古赤峰、吉林通辽这些地儿，现在都已经打出了“对马有一套”的口号。 从清真屠宰规范到欧盟标准，赤峰的几个加工厂早就接入中亚、中东订单，清真认证都成了标配。 这场冷链战争，真正的主战场却不在国内。 在日本，马肉被叫做“樱肉”，餐厅菜单上定价比金枪鱼刺身还精贵。 在东京银座，大厨手起刀落切出薄若蝉翼的一片片，端上桌前还得打个温泉蛋配青柚调酱，一公斤身价飙到人民币200多元，这待遇，说出去野马群都不信。 从长野县的战国军粮一路吃进当代人身体健康管理，各种说法、风潮把马肉供上了餐桌，成了高端居酒屋的明星。 再往西走，中亚国家明显不太搞形式主义。哈萨克斯坦人晾马肠，乌兹别克斯坦人煮马肉锅，尤其冬天“纳吾鲁孜节”一临近，进口量直接飙到180%的水平，满街都是熏香味儿。 优质马肉一路运到意大利、法国，也不直接上桌。 人家更擅长“化身”这一招，加到香肠和塔塔牛肉里，身份一换就跟本地牛肉平起平坐，有的干脆输进加工厂，走混合肉路线卖给超市做速食。 要说最离奇的，还得是2013年那场马肉危机。当时很多欧洲消费者发现自己买的牛肉制品居然掺了马肉，法国市场一度炸锅，品牌道歉声此起彼伏。 但真说禁马肉？不可能，换个外包装又继续卖。消费者震惊完，该吃还是吃，只是不公开强调而已。 从中国屠宰线出发这条产业链，看起来是一场简单的冷链输出，其实背后是中外饮食文化、消费心理、成本博弈的多重重构。 换句话说，中国人拿马当功勋骑兵、老伙计；外国人呢，把它当高蛋白低脂餐桌选项。 你说这话搁谁听都觉得割裂，但国际市场就喜欢这种文化差，相当于送上了一块定价空间极大的肥肉。 只是这个肥肉，中国人吃不下。 很早以前，《膳夫经手录》里就点过：马肉辛冷，不宜常食。 古人写得隐晦，现在解说一个大白话，马肉难嚼、不香，又偏冷性，肠胃脆弱的真不敢碰。 而现代中餐讲究热气腾腾、一锅炖开，或者猛火快炒，哪一样能拿马肉消受？ 那纤维硬韧、油少柴多，大厨得掐着表炖上俩钟头，最后上桌说不好还“发死膻”，徒增尴尬。 即便地方上偶尔冒出广西马肉火锅、新疆马肠这些特色餐，这种消费也局限在地域和风俗，没法走全国市场。 再说经济账也划不来，马不是养来就杀的，周期长、吃得多、运动量大，饲料成本比猪牛羊高得太多。 2021年中国市场上马肉均价每公斤在60至80元之间，猪肉三倍往上走。而到了出口口岸，一公斤卖价却只有二三十元。 一点也不划算，但有量，打的是规模战。 方向既定了，整个行业顺水推舟地朝外卖。对他们来说，国内市场连试都懒得试，产品线一开就是出口模式。 这也意味着，一场“特色肉类”的多元化试水，还没起步就自己关门走路了。 现在这产业干了快三十年，从90年代出口日本起家，到2026年，已经年产值数十亿元，堪称内地最冷的隐形富矿。 但所有向外卖命的生意，都有不确定性这个隐忧。 2020年日本进口政策一收口，中国几个订单当时就被卡住。从冷柜到货船的自动化链路突然中断，让几个企业直接“冻库告急”。 这份“出口依赖”，养得了如今的体量，也种下了风险的种子。 为了止损，一些企业开始往马身上再挖价值。马骨提取胶原蛋白，马油做护肤品，还有专供宠物的高端马肉粮，这一套比出口肉价翻好几倍。 当然，从全球来看，不同文化会决定食物的去向，而资本总会在差异里找出口。 中国马肉一路向外的命运，其实就是一个全球肉类再分配的缩影，从文化到利益，牵涉的不止一条产业链。 信息来源：熏马肉、熏马肠……哈萨克族的传统“冬宰”——央视网 | 2022年12月15日 11:40:54
