1774年，清代才子袁枚年近60都尚未有一男半女，小妾金姬决定说服14岁的妹妹为他生子，袁枚断然拒绝，说道：“我都50有8了，而妹子才14岁，这不合适，还是替她找个少年郎吧。” 袁枚这个人，前半生拿的是妥妥的“爽文男主”剧本。他天资极高，12岁考中秀才，23岁就高中进士进了翰林院。在地方做官时，他断案如神，极其爱护百姓。有一次商船相撞闹出人命，他巧施妙计放走无心犯错的船主，又自己掏腰包安抚死者家属。离任的时候，老百姓感恩戴德，甚至送给他一件绣满全城姓名的“万民衣”。 前途一片大好，朝廷正准备给他升官。结果他把乌纱帽一摘，辞职了。 理由极其任性：“我写大字写习惯了，写不了小字。” 这当然是句玩笑话。真相是他受够了官场里的蝇营狗苟。他受不了天天像个奴隶一样给上司下跪，受不了公文里那些死板的繁文缛节，更鄙视翰林院里那些枯燥的满文“蝌蚪字”。比起头顶的顶戴花翎，他更想要自由呼吸的空气。 33岁那年，他用所有积蓄在江宁买下了一座废弃的园子，取名“随园”。这园子没有高墙大院，连围墙都不修，老百姓想来逛就来逛。他彻底告别了体制内的铁饭碗，在随园里当起了潇洒自在的“山长”。为了修缮园子，他曾短暂复出打过一阵子工，一攒够装修费，立刻拍屁股走人。一官换一园，他用世俗眼中的“前途”，换来了余生半个多世纪的大自在。 袁枚身上最接地气的标签，绝对是“好吃”。 他爱吃，而且吃得极度讲究。去别人家赴宴，他有个雷打不动的规矩：必须带上自己的厨子。如果在外面吃到什么绝顶美味，他毫无文人架子，非得求着人家厨师教他。人家要是不愿意，他就天天去死缠烂打，甚至甘愿行拜师大礼。为了要到一道“芙蓉豆腐”的秘方，这位名满天下的大才子，居然郑重其事地向朋友连鞠三个大躬。 他不仅自己吃，还总结出了一套惊世骇俗的美食哲学。当时乾隆皇帝喜欢在名贵的燕窝里加上肉丝，袁枚极度嫌弃这种暴发户般的吃法，直言这完全是糟蹋东西，“不如直接吃肉丝”。在他看来，珍贵食材就该保留本味，任何画蛇添足的调料都是对食物的不尊重。 他晚年写下了一本《随园食单》，收录了326种大江南北的菜肴，从海鲜大菜到街头小吃一应俱全，直接成了中国古代的“美食圣经”。 最让人动容的，是他与一代名厨王小余的忘年交。王小余是个极其高傲的厨子，连皇宫御厨的职位都看不上，唯独愿意一辈子留在随园给袁枚做饭。全因袁枚懂他，懂他对“鲜”字的极致追求。王小余去世后，袁枚念旧情念了十几年，每次吃饭吃到不对味的菜，就会潸然泪下。他甚至提笔为王小余写了一篇《厨者王小余传》。在一个万般皆下品、惟有读书高的封建时代，一位文坛领袖为一个小小的厨师立传，这份众生平等的胸襟，足以让后世无数伪道学汗颜。 外界总传袁枚“好色”，他自己也大大方方承认：“人非圣人，安有见色而不动心者”。 这绝非那种低级趣味的猥琐。结合他拒绝14岁凤龄的故事就能看出来，他的“好色”里，包裹着对美的纯粹欣赏，以及对女性深深的尊重。 在那个“女子无才便是德”的清代，女人稍微多读点书都会被视为不安分。袁枚偏要迎难而上。他公然在随园广收女弟子，教她们写诗作赋，办诗会，甚至自己掏钱帮这些女孩出版诗集。 这一举动简直捅了封建礼教的马蜂窝，朝野上下的酸腐文人指着他的鼻子骂他“有辱斯文”。 袁枚根本不虚，直接开创了中国古代女子文学最灿烂的“随园派”。 他曾刻过一方印章，上面写着“唐人钱塘苏小是乡亲”。一位高高在上的尚书大人看不过去，讥讽他堂堂大名士居然和古代一个妓女攀亲戚。袁枚淡定回怼：“百年之后，世人只知有苏小小，不知有尚书大人！” 这话何等霸气！在他眼里，那些虚伪作态的达官贵人，连一个敢爱敢恨、真性情的青楼女子都不如。他用自己一生积攒的声望和资源，硬生生在那个压抑的时代，为女性凿出了一个可以自由呼吸的文学窗口。 人老了容易怕死，袁枚偏不。 六十岁那年，表弟劝他安度晚年，别再瞎折腾了。他大手一挥，回了一首诗：“看书多撷一部，游山多走几步。倘非广见博闻，总觉光阴虚度。” 说到做到。他79岁三次攀登天台山，80岁游遍吴越大地，81岁高龄还在吴江一带溜达。别人到了这个岁数都在家里准备后事，他却要把祖国的大好河山都踩在脚下。 更有趣的是，有个算命先生说他活不过76岁。到了那一年，他干脆自己给自己写好了祭文和挽联，还笑嘻嘻地给文坛老友们群发信件，让大家提前把挽诗写好寄过来。结果除夕的钟声敲响，他摸摸自己还活着，高兴得像个小孩一样在床上打滚，大喊：“我要改名李延年！” 这就是袁枚。他不管世俗的眼光，不顾礼教的束缚。他把“好吃、好游、好色、好书”这四大爱好贯彻到底。82岁那年，这位一生潇洒的才子因病离世。临终前，他自信地留下遗言：“千秋万世，必有知我者”。
